七、教学自我反思

本节课用“照相与电影的出现”、“箭发辫  改称呼”和“服饰的变化”三个子目来说明清末民初“社会生活的变迁”。依据《历史课程标准》，通过一连串的问题设计，情景再现以及巧妙的过渡，有目的的启发诱导，充分发挥学生的主体性，激发学生的求知欲，点燃学生思维的火花，使学生在学习过程中主动地去探究

把第二个子目“箭发辫  改称呼”与“服饰的变化”相融合，组织学生小组讨论，自愿组合即兴表演不同时期即清朝、民国和当代，不同的服饰，见面怎样打招呼。目的是让学生从了解当时的社会称呼、礼节和服饰的变化，反映出社会等级观念和思想观念的变化，是社会的发展和历史的进步，这样很容易就突破了难点。同时，用表演的方式，可以把枯燥的历史史实通过学生生动、有趣的表演再现出来，使学生在新奇、有趣的笑声中不知不觉地掌握了知识，达到“寓教于理”、“寓教于乐”的效果。作为历史教师我们都知道这样一个事实：历史是讲述过去发生的事情，学生往往不感兴趣。但如果教师将历史与现实结合，那么历史与现实的结合点往往就是学生学习的兴奋点，所以关注现实就是历史教育的落脚点。历史教师在进行情感教育时，应该有意识地将历史现象与现实生活相联系，为学生架起一座沟通历史与现实的桥梁，引导学生认识昨天，感悟今天，把握未来。

3、教师为学生提供了大量的学习资源。

附一   印发资料部分内容

材料一   19世纪晚期，照相术在清朝的宫廷十分盛行，慈禧太后、末代皇帝溥仪和末代皇后婉容等都十分喜欢拍照片。特别是慈禧太后，她一生共留下七八百张照片，其中有生活照，也有化妆照，她有自己专门的照相师--裕勋龄(附裕勋龄人物像)，她对摄影术的好奇，使我们看到了慈禧太后晚年的生活。不久，中国的许多城市都有了照相馆，拍照留影逐步融入社会生活。 照相的传入和运用，和正在发生着巨变的近代中国历史进程同步，有重要的历史作用，它锁定的瞬间即逝的历史片段，保留了社会发展的真实证据，为我们观察当时的社会风貌提供了珍贵的影像资料。(大量的有关图片请参阅网站中设的“历史图库”)

材料二  “西洋影戏”----是中国人对电影最初的叫法。“西洋”指电影是外国人发明的，“影戏”是中国人自己的叫法，取自于中国传统的“皮影戏”一词。中国人很早就发明了纸(皮)影戏和走马灯，盛行于民间，甚至流传到中亚和欧洲，这被认为是电影的前身。但是电影不是中国人发明的，它是现代科学技术进步与发展的结果，是欧洲人发明的。1878年，美国摄影家梅勃里奇把12架照相机放在马跑的路面上间隔相等的12个小屋，将快门拴在细绳上，细绳横在路中央，当马跑过时，每碰断一根绳子，便拍下一幅照片，把这些连续拍摄的照片放在幻灯机上放映，于是一张张静止的照片便成一匹奔跑的马。这种活动照相的出现开始推动电影艺术的发展了。1895年12月28日，卢米埃尔在法国巴黎一家地下咖啡馆举行了他的“活动电影机”首次公开放映，这一天被世界公认为电影诞生的日子。

材料三 1896年8月11日电影自西方飘洋过海来到了中国，(附《西洋镜》电影剧照)在上海徐园“又一村”茶馆的杂闹中蓦然升起了白色的幕布，看见黑白影像的洋人开始跳跃，看见的人都惊诧不已，西洋影戏引起了极大的轰动。1904年慈禧太后七十大寿的时候，英国公使给宫里送了放映机和几套影片，没有想到放映的时候发生爆炸，老太后决定清宫以后不要再放映这种玩意了，但是中国生意人的生意经也和普天下的商人一样敏锐，在北京开丰泰照相馆的沈阳人任景丰，用今天的观点来看，是颇有“精品意识”的人，为了给自己在大栅栏开的大观楼影戏园提供片源，在1905年找到当时的著名演员谭鑫培拍摄了《定军山》，(附《定军山》电影剧照)照相机师刘仲伦在照相馆的院中三天拍了三本露天电影，这部电影后来在北京的大栅栏影戏园和吉祥戏院以及其他城市先后上映，引发了十分轰动的场面。这部作品更为准确的说应该是京剧记录片，还不是现代意义上的电影艺术作品。

材料四   中国的电影事业在20世纪20年代前后是萌芽时期，1917年，我国有了第一所自己的电影企业——“商务印书馆影片部”，到了30年代，以上海为代表的中国电影事业初具规模，1931年，还诞生了我国第一部有声片《歌女红牡丹》(附剧照)，同期还涌现出了一大批优秀的演员和电影作品(附电影剧照①中国第一位女演员严珊珊1913年在电影《庄子试妻》中饰演丫环的剧照，这也是我国第一部送到国外去的影片;②1920年梅兰芳演《天女散花》剧照;③1934年阮玲玉主演影片《神女》的剧照。)照相与电影在中国出现和发展，是中国与世界交流和共同发展的一个表现,它们给中国社会带来了前所未有的色彩.

关于剪发辫   改称呼

材料一   发辫的由来----中国古代的人们笃信儒家关于“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”的教训，男子与女子一样蓄发不剪，或披散于肩，或束于发顶，这种汉民族的风俗经历了四千年，没有太大的变化。周边的少数民族，有剃掉一部分，留一部分蓄辫的。宋朝时的金人是剃掉头顶发，编辫垂肩。满人的发式就是同金人一致的，因为他们同出于女真族。清军入关后，为了铲除汉人的民族意识，清王朝以“天下一家，君犹父也，父子一体，岂容违异”为由，于顺治二年(1645年)颁布剃发令，全国男子一律剃发留辫。当时这个法令遭到汉族人民的强烈反对，但这些反对最终都失败了。天长日久，人们剃发蓄辫成了习惯，拖在脑后的一条长长的辫子就成了清朝国民外貌的最大特点。

材料二    剪辫令----民国初年，临时大总统孙中山颁布的关于全国男子剪去辫子的法令，规定所有男子自法令颁布日起20天内一律剪去辫子，逾期不执行者，以违法论罪。这个法令所到之处，掀起了巨大的剪辫浪潮，拖在中国男人脑后长长的辫子最终被剪掉了。

材料三    孙大总统令：革除旧有称呼

1912年3月2日，孙中山令内务部通知各官署革除前清官厅称呼。文称：官厅为治之机关，职员乃人民之公仆，本非特殊之阶级，何取非分之名称。查前清官厅，视官等之高下，有大人、老爷等名称，受之者增惭，施之者失体，义无取焉。光复以后，闻中央地方各官厅，漫不加察，仍沿旧称，殊为共和政治之玷。嗣后各官厅人员相称咸以官职。民间普通称呼则曰先生、曰君，不得再沿前清官厅来恶称。

关于服饰的变化

材料一   西服----西服最初是欧洲人的传统服饰，后来在近代传入中国。其基本样式为翻领、前襟有扣、袖口有扣、长至臀下。但是，它也有变化发展，如前襟有双排扣或单排扣，下摆或直角或圆角，领子或大或小。西服设计合理，在20世纪三四十年代，西服已经在中国城市中十分盛行了，解放之后，由于西服有资本主义之嫌，长期在中国社会中消失了。改革开放以来，由于中国社会与世界的接轨，西服再次在中国盛行开来。

材料二   中山装----是民主革命家孙中山先生为革命党人设计的新款服装，他借鉴英国式猎装并对传统服装改良的产物，具备好看、实用、方便等优点，经孙中山提倡，得到了广大群众的热烈欢迎，为了纪念孙中山先生在服装上的改革精神，人们把这种服装叫中山装。民国十八年制定宪法时，中山装被定为礼服。中山装是传统与时代的完美结合，从此成为中国男子的典型服装，并且开创了一个新时代。一直到20世纪80年代，中山装一直是中国男子日常服饰和正规服饰的代表。

材料三   民国男士服-----长袍、马褂、学生装、中山装

1913年，北京政府颁布了《服制条例》，规定礼服的式样。男子礼服分大礼服、常礼服两种，除常礼服的一种为中国的长衫、马褂外，其余均采用西式礼服式样。但喜西式礼服者不多，故男服主以长衫、马褂。用做礼服的长衫、马褂，其款式、质料、颜色及尺寸等均有一定格式。马褂一般都用黑色丝麻棉毛织品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉纽扣五粒。长衫则用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖与马褂齐长。左右两侧的下摆处，还开有一尺左右的长叉。颜色可以不拘。初春或深秋，人们喜在长衫外加着一件马甲，以代马褂。

学生装实际上是一种西装，一般不翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时用纽扣扣紧，不需领带、领结等。衣服的正面下方，左右各缀一只暗袋。由留学生传入国内。

“中山装”是孙中山改造英式猎装制定的。样式为翻领、对襟、五钮，前胸左右各缀方形凸袋，有软盖。

材料四   旗袍----旗袍是属于“长袍”类的女装，是由远古秦汉时代的“深衣”演绎而来的，历经唐、宋、元、明、清几个朝代的演变与发展，起先是指男女通用的长袍，后来到了近代就成为女子的专利了。清朝时的旗袍宽大、平直，长可至足，而且多用绣花滚边修饰。到了20世纪20年代，辛亥风暴推翻了封建王朝，也把传统苛刻的礼教和风化观念丢在了一边。加之受外来服饰的影响，旗袍由此卸去了传统沉重的负担，新式旗袍在乱世妆扮中开始酿成，注重体现女性的自然美。旗袍的长度变短，腰身收紧，领子变高并且系扣，线条分明，成为极有东方女性端庄典雅、含蓄风范的改良旗袍。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。(附图片：摄于1916年的身着时髦的新式高领女装的女学生;摄于1921年的新女性的照片)尤其青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。在传统与现代的思想潮流碰撞中，旗袍越来越贴近时代和生活，变得经济便利、美观适体。深受中国女性的喜爱， 成为独具中国特色的服饰，自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。40年代省去了复杂的装饰，旗袍更加简洁、轻便、适体，一年四季都可以穿着，在全国十分流行，成为城镇女性日常用装。旗袍的种类和款式很多，有单旗袍、夹旗袍、棉旗袍，有长袖旗袍、短袖旗袍、无袖旗袍，有高领旗袍、矮领旗袍、无领旗袍，有长旗袍、短旗袍，等等。另外还可以在外面套毛衣、马甲、西服上衣等，搭配灵活多样。这种中西融合的典雅的旗袍，成为中华民族女子服饰的代表。

材料五  在解放前，旗袍是中国女性的必备服饰，新中国成立后，被认为具有资产阶级情调的服饰，渐渐被人们抛弃了，此后旗袍风光不再，特别在文革期间，国家主席刘少奇夫人出国访问穿了一身旗袍。竟成了一大罪状，直到改革开放后，旗袍才又重新闪亮登场，成为中国妇女的“国服”，并在国际服装界占有了一席之地。

上文为大家整理的初二上学期历史社会生活的变迁教案范文，大家仔细阅读了吗?祝大家生活愉快。

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